Molte di queste mie foto sono state pubblicate sul sito specialistico di arrampicata sportiva Up-Climbing

Trapani
di Giacomo Pilati

La prima volta, la città si scopre scorrendo le guide che raccontano le coste incontaminate e il mare turchese delle isole Egadi e di Pantelleria. Trapani, il porto, gli orari d’imbarco. Poco più di una citazione, un puntino sull’itinerario da percorrere fra le bellezze della Sicilia. Niente di più.
Poi ancora, un gelato preso al volo prima di salire sul traghetto, o se c’è ancora tempo, due passi attorno alla stazione portuale. Sarà l’oblò della nave a consegnare da lontano l’immagine della città smarrita, sagomata dal mare, con le cupole, i campanili e le case dei pescatori. Un lampo che ha il sapore del rimorso. Le palme che ondeggiano cullate dal vento di fronte alle piattaforme di imbarco, e più giù la folta capigliatura degli alberi che segnano l’istmo più avanzato d’Italia nel Mediterraneo. E dietro questo avamposto, un segreto. Una città antica da scoprire lentamente, un cuore barocco da mordere piano, un giro per venule spagnole e corsi bordeggiati da palazzi sontuosi e chiese di straordinaria bellezza. Un paradiso di pietra che è proprio lì a due passi dal mare, appena girato l’angolo. Trapani nascosta dalla cortina delle case povere dei marinai che da secoli sono la sua anima vera, è una meraviglia scandita da sequenze infinite di dimore appartenute a principi e baroni, conventi e basiliche vanto di ordini ecclesiastici che qui furono potenti. Artifici di tufo e marmo, vittime decadenti (chiese sbarrate, palazzi fatiscenti) di una geografia dell’abbandono che oggi per fortuna comincia a segnare qualche momento di rinascita.

Il corso Vittorio Emanuele  e via Garibaldi, costituiscono l’asse fondamentale del centro storico; due strade con destini simili, ma con fondazioni diverse: la prima, la rua Grande, tracciata già da Giacomo II d’Aragona alla fine nel 1300 e destinata ai palazzi del potere civile e religioso; la rua Nuova, seicentesca e patrizia, con le case dei nobili e dei dignitari della vecchia Civitas. La via Torrearsa unisce e fonde le due arterie, coniugando in un’unica storia i due mari che si fronteggiano alle loro spalle. Da qui la scena barocca è ritmata da sbalzi architettonici che tagliano una fuga di case ottocentesche che dal Mediterraneo precipitano sulle sponde del Tirreno, in un rettilineo di pietra nervosamente interrotto da fantasiose balconate in ferro battuto. Sant’Agostino è la prima magia, uno slargo su cui domina la facciata quattrocentesca della chiesa, impreziosita da un rosone ad archi intrecciati convergenti nell’Agnus Dei. Corso Vittorio Emanuele si apre con la scenografica quinta del palazzo Senatorio, costruito da don Giacomo Cavarretta nel XVII secolo, sull’antica sede della Loggia dei Pisani. Colonne, statue , nicchie, archi animano i tre ordini del prospetto, rilanciando su tutta la strada il fiume di luce che arriva dal mare. La chiesa del Collegio e l’annesso convento, ora liceo classico, sono il fronte principale del Corso. I gesuiti costruirono il loro tempio agli inizi del XVII secolo, privilegiando un gusto barocco che qui trova la sua espressione migliore. Capitelli, mascheroni, putti, festoni e lesene ricamano la facciata della chiesa.

Il palazzo Riccio di San Gioacchino è un altro esempio di barocco da salvare, questa volta dai fili elettrici e telefonici che penzolano sulle straordinarie mensole che reggono gli sfarzosi balconi . La Cattedrale, in fondo al Corso, va vista incollando le spalle al muro. Il prospetto di Giovanni Biagio Amico del 1748 regala all’intera macchina di pietra una eleganza raffinata con il portico a tre arcate a tutto sesto che si apre in alto a due campanili, e una cupola contornata da quattro cupolette. Una qualsiasi stradina che scende verso il porto è pronta a svelare altri segreti, a condizione che si cammini con il naso all’insù. Il vecchio carcere del XVII secolo, appena restaurato, con quattro magnifici telamoni che sostengono il timpano (sarà la prossima sede del museo dei gruppi in tela e colla della processione dei misteri del Venerdì Santo); la chiesa del Purgatorio ancora dell’architetto sacerdote Giovanni Biagio Amico, con le statue degli apostoli che ricamano in alto i contorni. Un incanto interrotto da abominevoli pareti di calce bianca che celano due porte laterali e una finestra. All’interno sono custoditi i venti gruppi dei Misteri. Un pezzo di Spagna è il vecchio ospedale di piazza Locatelli, a due passi dal mare, un edificio seicentesco di impronta barocca incastonato in uno slargo rubato ad altre latitudini. Ma basta girarci attorno per comprendere il grave stato di abbandono in cui si trova, muri pericolanti, porte chiodate da sbarre di legno. Si torna indietro per via Libertà, la strada che fiancheggia le mura di tramontana.

I bei portali a sega e a ventaglio, mostrano la smania della classe media del seicento di aderire in fretta alle nuove tendenze architettoniche, puntando soprattutto ai prospetti delle case. Come quello di Palazzo Melilli con spugne di pietra che lo incorniciano come perle montate su un diadema.. All’improvviso si aprono altre quinte, che sono minuscoli principati, con la corte interna ed esterna, fuori dal portone, direttamente sulla pubblica via. Ecco palazzo Mokarta costruito da don Martino Fardella assecondando una impostazione classicista con alcuni elementi della tradizione manieristica barocca. Sono ancora i portali a dominare l’architettura di via Garibaldi, la rua Nuova. Incastrati a denti nel prospetto rinascimentale del palazzo dei Baroni Burgio di Scirinda, o a ventaglio negli anonimi palazzi settecenteschi che si inframmezzano fra le chiese di S. Alberto, Carminello, Santa Rita. Lasciando via Garibaldi per una delle sue laterali si giunge prima a San Nicola dove si può assistere a cantiere aperto al restauro della protobasilica settecentesca, organo e opere d’arte inclusi; poi, lungo una scalinata, a San Domenico. Fatevi mostrare dal parroco la magnifica scala elicoidale che giunge in cima alla quattrocentesca torre campanaria, e gli affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi della Cappella dei Crociati, appena restaurati e nascosti dietro il coro ligneo.

Girate a caso fra le vene di questo pezzo di centro storico, vi ritroverete ad ammirare edifici di incredibile bellezza, trascurati dalla segnaletica turistica. Come la facciata trecentesca di palazzo Burgio ricamata da tre bifore, una trifora e purtroppo anche da profonde lesioni. Ben recuperata è invece la parte terminale di via Garibaldi con palazzo Milo del XVIII secolo, con un portone prezioso di legno scolpito e le cornici barocche dei balconi (sede della Sovritnendenza ai BB.CC), e palazzo Fardella con una perfetta sintonia fra portale, mensole e timpano . Più giù, palazzo Riccio di Morana (sede della presidenza della Provincia), da poco restaurato, con i saloni affrescati e i pavimenti originali in maiolica (aperto alle visite). Si gira l’angolo; ora il mare è il solo padrone della scena . Fra rocce, scogliera, sabbia e splendidi tramonti. Liberato dalla bellezza delle pietre antiche.

La Processione dei Misteri di Trapani – Venerdì Santo di Pasqua
di Benito Marino

In nessun altro angolo della terra, come in Sicilia, vi sono tante manifestazioni religiose, tutte concentrate durante la Settimana Santa. La piu’ grandiosa è certamente quella di Trapani, che per circa venti ore consecutive percorre le vie della città vivendo momenti indimenticabili. Dal pomeriggio del venerdì a quello del sabato che precedono la domenica di Pasqua, un folla incredibile penetra nel modo piu’ totale il misticismo del dramma della morte e passione di Cristo.

La città si confonde in un clima di festa, di passione, di fede, di folklore, di divertimento. Le strade sono colme di gente, di strani profumi (di cibo, di fiori, di cera bruciata, di incenso) e di rivenditori di tutto: di semi abbrustoliti, di dolciumi coloratissimi, di cibi, di giocattoli, di palloncini, di libercoli e riproduzioni dei Misteri.

Le campane delle bellissime chiese barocche suonano a morto quando la processione si avvicina. Le note delle numerose bande musicali accompagnano e rendono, in una gara senza esclusione di colpi, piu’ ricchi e piu’ imponenti i vari gruppi scultorei.

Ma cosa sono i Misteri di Trapani ? Diciotto gruppi scultorei, di legno, tela e colla, che raccontano i principali episodi della passione di Cristo. Questi gruppi costituiscono un prezioso patrimonio d’arte e di fede fatto nel tempo da insigni scultori o da modesti artigiani, tutti animati da un innegabile fervore religioso, che ha dato a Trapani il priviligeio di possedere il numero maggiore ed artisticamente piu’ importante di immagini sacre della settimana santa. Gli Scudamiglio, gli Orlando, i fratelli Tipa, i Matera, sono tra i nomi piu’ illustri tra gli autori piu’ antichi dei Misteri. Quelli piu’ recenti sono stati i Cafiero, i Fodale, i Li Muli e i Messina. Tutti valenti artisti che hanno lasciato a Trapani e ai Trapanesi mirabili segni di fede, arte, cultura, storia.

La Processione dei Misteri trae origine dalla Spagna, da dove nel secolo XVI fu importata. Il nome originario era “Las Casazas”, che dopo la fine della dominazione spagnola cambio in vario modo. Prevalse quello dei Misteri che, dal latino ministerium, ossia funzione, già nel medioevo veniva usata per indicare composizioni teatrali di argomento sacro, rappresentate nel periodo della Passione.

In Sicilia e particolarmente a Trapani nei secoli XVI, XVII e XVIII nelle fiorenti botteghe di valenti artigiani furono creati i Misteri che, alla fine, furono costituiti da diciotto gruppi.

La processione che si snoda per tutte le vie della città, oltre ai gruppi statuari, è composta da uomini, donne, bambini in costumi elegantissimi. Poi vi sono gli incappucciati e i rappresentanti delle corporazioni a cui appartiene il gruppo stesso. Vengono portati stendardi, croci, enormi candele e paramenti sacri.

I misteri vengono portati a spalla dai “massari”, uomini robusti con spalle dure e schiena elastica, in numero di almeno dodici. Un elemento importante per la riuscita della grande festa è lo spirito di gara e di emulazione che c’è tra le varie corporazioni. Per esse avere il Mistero piu’ bello e piu’ ricco è un punto d’onore.

La fine della Processione non rappresenta chiudere i battenti e stare fermi……. neanche un giorno…… occorre pensare alla Processione dell’anno seguente!

Per acquistare il libro vai su Coppola Editore

Video di presentazione del libro

Nei mari di Trapani venivano calate le ultime tonnare siciliane, da secoli le più famose e produttive dell’intero Mediterraneo. E’ qui che in primavera si compie l’antico rito della “mattanza”, la pesca del tonno secondo metodi tradizionali ricchi di cultura e storia, un insieme di mito e religione, di leggenda e scienza. Oggi lungo le coste trapanesi che vanno da Alcamo a Mazara del Vallo sono operanti le tonnare di Favignana e quella di San Giuliano/Bonagia; negli anni ’50 erano ben dodici gli impianti attivi, ma l’inquinamento e il progressivo depauperamento della fauna ittica hanno comportato la chiusura di quasi tutte le strutture, e gli antichi stabilimenti dove venivano conservati gli attrezzi di pesca e lavorato il tonno cadono a pezzi, struggenti esempi di archeologia industriale offesi dal tempo e dimenticati dagli uomini.

La tonnara è un sistema di reti fisse calate lungo il percorso che i tonni compiono dall’inizio della primavera alla fine dell’estate alla ricerca di acque calde e dall’alto grado di salinità dove effettuare la riproduzione; tonnare “di corsa” o “di andata” sono quelle che catturano i tonni nel periodo della riproduzione (maggio – giugno), “di ritorno” quelle che catturano gli esemplari al termine del periodo genetico (luglio – agosto). Sia Favignana che Bonagia sono tonnare “di corsa”.

Una lunga rete chiamata “pedale” posizionata verticalmente rispetto alla costa sbarra il cammino ai tonni e li indirizza verso il largo, dove viene calata la tonnara vera e propria (detta “isola”): un parallelepipedo di rete diviso da porte mobili – anch’esse di rete – in più “camere”. I tonni che arrivano nell’isola vengono fatti passare da una “camera” all’altra aprendo e chiudendo le porte di rete, fino all’ultima camera, detta “della morte”, l’unica ad avere il fondo mobile. I pescatori “tonnaroti” tirano a forza di braccia la rete mobile intonando antichissimi canti, e quando i tonni arrivano a galla inizia la mattanza: dai barconi neri gli uomini li agganciano con lunghi uncini e li tirano a bordo con sforzi immani (alcuni pesci pesano oltre 400 chilogrammi). Tutte le operazioni di pesca sono guidate dal “rais”, il tonnaroto più esperto, depositario di conoscenze tramandate oralmente di generazione in generazione.

La mattanza è uno spettacolo straordinario, nel quale l’uccisione di enormi pesci non è una violenza gratuita – come la corrida – ma risponde a precise esigenze sociali ed economiche: da una buona stagione di pesca, oggi come ieri, dipendono le sorti di centinaia di famiglie (imprenditori, pescatori, rigattieri, ristoratori e anche albergatori per il richiamo che la tonnara esercita sui turisti e sugli studiosi di etno antropologia).

La tonnara italiana più antica ancora in attività è quella di San Giuliano/Bonagia (i primi atti ufficiali risalgono al 1200), dove è possibile assistere alle operazioni di pesca in un contesto non trasfigurato dalle presenze turistiche: qui la mattanza è del tutto identica a quella dei secoli trascorsi, e il tempo sembra essersi fermato sui volti scavati dal sole dei tonnaroti e sulle note delle “cialome”, i canti che accompagnano il duro lavoro degli uomini.

La pesca del tonno con le reti ha origini antichissime (ne parla anche Omero nell’Odissea); tonnare operavano praticamente in tutte le coste italiane, dalla Liguria a Trieste (alla fine del XIX secolo erano poco più di cento). Oggi  un paio di tonnare vengono calate sulla costa occidentale della Sardegna.

Di Ninni Ravazza

Le Saline di Trapani

Lo sguardo scorre i luoghi del sale, avanzando tra distese d’acqua immobile, attraversate qua e la da canali, mulini a vento e da montagne di sale prepotentemente bianco. Non è solo la descrizione di un paesaggio, ma un’esperienza che coinvolge la mente e la fantasia. Nella costa fra Trapani e Marsala troviamo le saline piu’ antiche d’ Europa. Pare che risalgano all’arrivo dei Fenici (800 A.C.). Le saline fino al 1300 avevano rivestito un carattere strettamente locale ed è solo alla fine del XIV secolo che diventarono motivo di espansione economica per l’intera città.

Ma con gli Aragonesi l’industria saliniera ebbe il massimo sviluppo. Nel 1572 inizia un rapporto commerciale con Venezia, che avendo perso Cipro si trovò costretta a fornirsi a Trapani del prezioso minerale. Nel XVII secolo il sale trapanese attraversa lo stretto di Gibilterra e raggiunge l’Olanda, L’Inghilterra e la Svezia. Nel 1865 lungo la fascia costiera fra Trapani e Marsala erano coltivate 31 saline per un totale di circa 800 ettari, con una produzione di 110.000 tonnellate delle quali l’80% era esportato.

Purtroppo l’espansione urbanistica ed in seguito il crollo del mercato del sale determino’ l’interramento di molte saline. Per fortuna, oggi, l’industria saliera, grazie a nuovi mercati, è in netta ripresa e la domanda supera l’offerta.

Ma cosa sono le saline e come funzionano? La salina è una struttura molto ordinata, con vasche allineate tra loro e diverse solo per dimensione e colorito dell’acqua. Sono collegate al mare da canali di entrata attraverso la quale raggiunge le varie vasche con passaggi successivi.

Gli gli ordini di vasca sono quattro:

LE FRIDDE: per la loro temperatura molto bassa e la salinità che non supera i 4° – 5° Bè. Confinano con il mare e sono protette da appositi muri, dette “traverse”, larghi 3 metri.

VASI DI ACQUA CRURA o RETROCALDE: ad un livello superiore rispetto a quello del mare, vengono riempite pompando l’acqua dalle “fridde”. Temperatura e salinità sono molto simili alla primo ordine di vasche.

RUFFIANE: si tratta del terzo ordine di vasche dette anche “mediatrici” . La loro posizione è intermedia rispetto alle altre vasche e le dimensioni sono molto ridotte. Qui l’acqua è piu’ densa e piu’ calda.

CAURE: quarto ordine di vasche denominate “calde” di evaporazione, e le “sintine” cioè vasche servitrici. Nelle prime (calde) si trova l’acqua fatta (24° – 26° Bè), matura per la deposizione del cloruro di sodio. Le sintine hanno il solo compito di facilitare la distribuzione dell’acqua nelle vasche salanti o “casedde”. Li il sale si cristallizza e si raccoglie. Le caselle salanti sono fiancheggiate da spiazzi larghi 20 – 30 metri detti “Ariuni”, sui quali viene accumulato, prima di essere avviato alla lavorazione.

Piu’ di qualunque altro lavoro, la raccolta del sale è legata strettamente all’andamento climatico dei mesi che vanno da marzo a ottobre. Il luogo è particolare ed è inscindibilmente legato ad elementi naturali: l’acqua, la terra, il sole, il vento. Il risultato è uno splendido connubio tra natura e lavoro umano.

Non a caso le saline di Trapani sono diventate una riserva naturale dove al contrario di altre situazioni industriali, il delicatissimo equilibrio è garantito proprio dall’attività lavorativa dell’uomo. Le vasche infatti hanno bisogno del continuo intervento del salinaro il quale, con sapiente maestria, giostra il flusso e deflusso dell’acqua. Al contrario sarebbe la morte di tutti i microrganismi e il conseguente imputridimento delle acque. Nelle splendide distese d’acqua non è raro incontrare uccelli acquatici: fratini, anatre, garzette, aironi, fenicotteri ed anche l’elegante e timidissimo cavaliere d’Italia.

Chi vuole gustare la visione di questi luoghi farà bene a munirsi di un buon paio di scarpe ed un binocolo. Lo spettacolo non tradirà le attese per chi, con sacro e rispettoso silenzio, saprà addentrarsi all’interno del maestoso reticolo di vasche.